对于引领时尚潮流的几大时装帝国来讲，本身的色彩与经络就已经如此精美的面料就像灵感与财富的宝藏。着重于上乘丝料制造和印染的意大利，专注于精纺羊毛和斜纹软呢开发的英国，重在高科技光纤和磨光技术研究的日本，他们对面料的态度都说明，那些让众人称奇的纺织品其实是经过服装设计师与面料厂商的长期沟通协作而创造出来的。
意大利：
印染与机织织物博物馆
意大利是一个灵感之国，它被设计师们亲热地称为“巨大的印染与机织织物博物馆”。比如坐落在科莫湖(LakeComo)、拥有上百年历史的服装面料集团Mantero Group，拥有12000本档案，记录着至少1800种面料技艺的利用方法，有一些甚至保有1000种面料的样品或绘本，数百万小宝石的刺绣镶嵌让设计师们眼花缭乱。那里可以让设计师们充分了解一款面料的奢华度——一块丝绸上就会有54种颜料的着色，还需要最完美的贴合度。
原始的面料已经如此精美，就像一个财富宝藏，但这也仅仅只是服装漫长加工处理过程的第一步。之后，还必须重复再三地试验、融合，找到一个合适的、详细而精确的个性化标签，转化为设计师自己的东西和品牌自己的风格。
英国：精纺毛料的故乡
传统技艺，存在于所有纺织制造业公司内心深处，想一想顶级品牌Chanel的“双C”标志吧。英格兰北部和苏格兰之间那一块寒冷的边陲地带已经生产这最好的织物长达一个世纪，当可可·香奈尔在那里遇见了William Linton——斜纹软呢面料的发明者，当然是“一见钟情”。上世纪20年代，他们之间的协作就已确立，并且一直保持到了现在。
斜纹软呢成为Chanel标志性的元素之一。这是对面料的强大力量的最好例证。
一座面料工厂与一位设计师手拉手亲密合作的例子还有Bower Roebuck公司与Paul Helbers的合作。Paul Helbers是Louis Vuitton的男装主管，他对织物的创新非常热衷。双方的合作促使Bower Roebuck公司更加潜心研究，在一种已经足够复杂的面料图案里添加“流动效果”，色彩从暗到明，平滑地渐变，丝料经过处理后，产生遇热发光的效果，就像一束光在面料的表面缓缓移动。
而另一家West Yorkshire工厂从1899年就开始生产优质面料，它的顾客包括Hermes、Prada、TomFord、Dunhill和Brioni等奢华服装品牌。
日本：高科技面料之王
也许大多数日本纺织业精密技术的专家都聚集在本州岛的Amaike Textile公司里，他们生产的“超级透明硬纱”是全世界最轻薄的面料，几乎是轻飘飘地毫无重量，虚无得仿佛婴儿的呼吸。
日本人在高科技面料方面获得垄断地位的秘诀是“小型化”。在上世纪80年代，一些勇闯欧洲的日本时装设计师就让西方人震惊于他们基于面料创新方面的设计，而建筑师手法的剪裁工艺与精明的面料研究一样让他们受人瞩目。
对于高科技面料的研发激情反映出日本独特的审美和文化风格，他们首先就在面料的研发上出其不意。
许多欧美顶尖的服装设计师也都由日本人提供最好的面料研究室和令人兴奋的新型材质。例如Louis Vuitton的女装面料60%都是由日本一家面料公司提供的。其中一个原因是，日本纺织业会“尽一切努力，乐意并有能力在短期内就完成一件新产品的开发”。
总部位于大阪的Itochu Fashion System是一个巨大的服饰贸易公司，是欧洲设计师们寻找面料的第一站。另外，以色彩著称的绸缎产自Teijin Fibers公司，Toray Industries公司则是浮雕刺绣织物方面的翘楚，而遇热能变颜色的面料，没有比Kyokuyo Sangyo公司做得更好的了。
